Как сделать капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2107

05.01.2018admin

Автомобилисты, в том числе начинающие, нередко сталкиваются с необходимостью починки двигателя ВАЗ-2107 своими руками в целях экономии средств. Капитальный ремонт двигателя внутреннего сгорания ВАЗ-2107 имеет свои сложности, а мотор данной модели — свои особенности.

Прежде чем начинать ремонт без СТО, следует подробнее узнать о причинах возникновения неполадок двигателя ВАЗ-2107 и ознакомиться с методами их решения.

О модели ВАЗ 2107

ЛАДА 2107 — это заднеприводный автомобиль советского и российского производства, который стал поистине «народной» машиной из-за своей цены и неприхотливости в починке и эксплуатации. ВАЗ-2107 «Классика» содержит в себе рядный четырехтактный двигатель с четырьмя цилиндрами. Его конструкция нередко вызывает сложности при демонтаже мотора из-за продольного соединения в нем с коробкой переменных передач. Также проблемы возникают из-за размещения мотора, вспомогательных систем и воздушного фильтра, которые занимают почти что все пространство автомобиля под капотом.

Нецелесообразность капитального ремонта в мастерской заключается в цене, зачастую превышающей стоимость самого двигателя. Ввиду того, что автомобиль выпускался свыше 30-ти лет, устаревшие конструкции несовместимы с рядом нынешних инструментов.

Ремонт зачастую может обходиться дороже его стоимости, именно поэтому владельцы ВАЗ-2107 «Классика» сходятся во мнении, что поломку, не требующую серьезных процедур, лучше всего устранять самостоятельно.

Распространенные причины капремонта:

Пониженная мощность двигателя (большие траты бензина и масла, черный дым и жирные остатки черной сажи и т. д.);
Износ деталей (исшарканные и сточенные распределительные валы, срезанные шпицы и т. д.);
Непредвиденные поломки;
Поломки при авариях.

Моторное масло как главный показатель состояния двигателя

Уровень масла, его цвет в системе смазки и мутность могут многое рассказать о состоянии деталей мотора.

Чтобы проверить его уровень, следует поставить свой автомобиль на ровной поверхности и дождаться, когда двигатель окончательно остынет.

Также не стоит забывать о проверке уровня антифриза. Низкий уровень указывает на утечку или перегрев в системе охлаждения деталей. Высокий уровень говорит о проблемах о неполадках с регулятором температуры.

Прежде чем браться за самостоятельную починку, желательного всего ознакомиться с инструкциями по ремонту, которые можно найти в специальной литературе. Не беритесь за починку, если не до конца уверены в своих знаниях.

Что нуждается в замене:

Кольца поршней;
Изношенные подшипники;
Прокладки и сальники;
Ролики и ремень (если привод цепной — проверяют цепь);
Датчики температуры и давления;
Фильтры;
Масло;
Антифриз;
Элементы крепления и другие расходные материалы.

Что нужно иметь для ремонта:

В первую очередь для ремонта надлежит найти канаву либо любое другое место с углублением. Также понадобится кран. Это нужно, чтобы иметь возможность вытащить двигатель, в ином случае не будет возможности даже приступить к ремонтированию;
Во вторую очередь следует снять капот для освобождения подхода к моторному отсеку впереди него;
Аккумулятор вытаскивается. Необходимо и важно перед этим выдернуть минусовую клемму;
Болты на радиаторе, а также блоке цилиндров выворачиваются после открытия радиатора и расширительного бачка, и сливается вся охлаждающая жидкость;
Осторожно поставив емкость, сливают моторное масло из картера;
Карбюратор снимается до снятия воздушного фильтра, после все это откладывается в сторону;
Шланг, который подводит топливо, отсоединяется от бензонасоса (можно вставить М8 во избежание выливания бензина);
Вместе с промежуточным кольцом, бензонасос со штоком и прокладками снимается с мотора;
Убираются каждые патрубки, которые ведут к печке, провод катушки и высоковольтные провода;
Со штоком вытаскивается прерыватель-распределитель;
Далее следуют манипуляции идут внутри двигателя: снимается крышка блока цилиндров, после чего избавляются от кулачкового вала, звезды газораспределительного механизма;
Выворачиваются болты крепления головки блока цилиндра (рекомендуется пользоваться крепкими головками, либо динамометрическим ключом). Это важное и очень ответственное действие — до того, как браться за него впервые, нужно подробнее изучить силу, направление и порядок работы с ключами и винтом;
Отсоединяется выпускной коллектор, после целиком снимается головка блока цилиндров;
Проводится тестирование цилиндров и поршней на выбитые обозначения, проверяется, насколько плотна их посадка;
Далее ремонтирующий забирается в яму: у снимается защита картера, отсоединить все провода (обесточивается генератор), а после снимается вместе с ремнем прочь;
С машины снимается стартер;
Перекладываются все трубы системы охлаждения и термостат, вентилятор с радиатором и водяной насос также убираются.

Подготовка к ремонту своими руками

Прежде чем разбирать двигатель, требуется слить масло. Мотор выключают после прогрева до рабочей температуры, а автомобиль загоняют на канаву. Если возможности заезда на канаву нет, следует оставить автомобиль на ровной поверхности для слива антифриза через сливное отверстие.

Важно понимать, что после произведенного слива масла и антифриза нужно исключить попытки завести автомобиль во избежание окончательной поломки.

После слива рабочих жидкостей следует разболтать каждую из опор и отделить болтовые соединения маховика вместе с коробкой передач. Далее надо достать мотор и установить его на ровную поверхность для последующего ремонта.

Теперь остается лишь раскрутить резьбовые соединения.

Что снимается с двигателя:

Шатуны;
головка цилиндров;
коленчатый вал;
элементы электрооборудования (стартер и генератор);
масляной насос и так далее.

В конечном итоге должен остаться коленчатый вал вместе с блоком цилиндров, который был разобран отдельно. Снятие головок и оставшихся элементов не составит труда.

Сточенный коленчатый вал и головку блока цилиндров предоставляют мастеру шлифовки для проведения замеров и расточки двигателя. Это необходимо для компенсации планового износа частей, которые нельзя заменить. Их растачивают, учитывая размеры уже купленных поршней.

Снятую головку блока вместе с коленчатым валом и купленными поршнями относят мастеру по хонингованию и шлифовке. Специалист всё замерит (не забывая о размерах коленвала) для расточки двигателя, которая за этим последует. Это требуется для возмещения износов частей, которых возможности заменить нет. По размерам уже купленных поршней мастер их растачивает.

Манипуляции с блоком цилиндров

Ремонтирование и починка блока цилиндров — самая важная часть капитального ремонта. Дефектовка; разборка блока и тщательный замер размеров и плоскостей; изменение геометрии цилиндров; балансировка коленчатого вала и корзины сцепления вместе с маховиком; подбор новых поршневых колец и тестирование работы вместе с измерением компрессии после завершения капремонта.

Это самая серьезная часть, в которой находятся элементы газораспределительного механизма: детали не должны иметь видимых дефектов, не должно быть видно их сильного износа и болтания в направляющих.

Если ремонт первый, без замены распределительного вала можно обойтись.

Собираем двигатель

Чтобы избежать закупорки каналов, которая может привести к плавлению частей подшипников и прокладок, важно быть убежденным в том, что масляные каналы ничем не загрязнены. Малейшая закупорка расплавит чувствительные к жаре материалы.

Всё начинается с процесса установления предварительно смазанного коленчатого вала на опоры: нужно внимательно следить, чтобы не были перевернуты вкладыши — точность проверяется совпадением замков. Полукольцами компенсируют осевое смещение. В конце кофт должен быть еле ощутим руками.

Работы по закручиванию бугелей проходят только после полной установки. Сразу хотелось бы отметить что ход работы чередуется с тестированием плавности хода коленчатого вала в подшипниках.

После устанавливаются поршни в сборке с шатунами и кольцами. Здесь нужна отправка, с помощью которой с легкостью можно сжать кольца во время посадки поршня в цилиндр. Далее бугеля закручиваются.

Перед установкой сальников и элементов смазки они заранее смазываются.